Особливості монтажу вікон пвх по гост, поради
Зміст
Коли говорять про установку за стандартом, то зазвичай мають на увазі монтаж вікон ПВХ по ГОСТ 30971. А ще точніше - останній його версії від 2012 року, тому що попередні про пластикові вікна нічого і знати не хотіли. У контексті стандарту дається ряд рекомендацій, а також наведені вимоги до виконання тих чи інших вузлів. Багатьом слова здадуться досить розмитими, але малюнки в додатках досить наочні. Як би там не було, на практиці ніхто не веде монтаж вікон ПВХ по ГОСТ, суворо узгоджуючи з буквою закону. Але одні це роблять, тому що знають, що утеплені пластикові укоси краще штукатурки, а інші просто економлять пароізоляційні плівки за рахунок замовника. Ось ці два і подібні їм випадки ми і повинні безпомилково відрізняти, якщо до нас в будинок навідаються монтажники.
Варіанти установки ПВХ вікна по ГОСТ 30971
Реклама багатьох дилерів звертає на себе твердженням, що ведеться монтаж вікон ПВХ по ГОСТ. Зрозуміло, що багатьом цікаво, в якому спектрі дивитися на цю заяву.
Вимоги до шву і кріплення рами пластикового вікна
У початкових розділах стандарту поряд з деякими характеристиками і цифрами наводяться вказівки, побічно натякають на те, що монтаж вікон ПВХ передбачається робити в Росії. Чого варті хоча б слова про те, що монтажні шви виготовляються з складів з не вийшов термін придатності. Добре так? А то ми зараз би взяли пінки простроченої десь на складах за низькою ціною, і нею б провели весь монтаж. Самі ж шви поділяються за категоріями на А, Б і В. Згідно стійкості до проникнення вологи і максимальної деформації.
Для нас більш актуально те, що шви можуть бути:
- Звичайними. Такі витримують температури до мінус 30 градусів Цельсія.
- Морозостійкими. Сюди відносяться всі інші шви, більш стійкі до холодів.
Зрозуміло, що для більшості наших регіонів перший сорт монтажу не годиться жодним чином. Розподіл же проходить знову ж за типом використовуваних матеріалів. Тобто, коли беремо піну, дивимося, щоб вона тримала сорокоградусний мороз. Подальші вимоги набагато конкретніші. Ось деякі з них:
- Шов повинен бути з усіх боків ізольований від потрапляння вологи. Для цього він ділиться умовно на шари.
- Зовнішній шар шва повинен тримати тиск води 300 Па. При цьому він повинен спокійно пропускати пар зсередини назовні.
Монтаж на піну - Шов виконується монтажною піною, тоді як його зовнішній і внутрішній шари виготовляються з ПСУЛ або пароізоляційної мембрани. Що ми і побачимо на прикладах виконання вузлів. Те, що мембрана так називається, не говорить про те, що вона блокує проходження пара геть. Просто фільтрує в дуже дозованих кількостях.
Згідно ГОСТ рама може ставитися на анкера або нагелі, але в прикладах всюди використовуються анкерні пластини. Це такі тонкі обрізки сталевих плоских профілів, які легко гнуться під форму отвору і одним кінцем чіпляються за раму, а другим за стіну. Кріплення ведеться за допомогою саморізів і дюбелів-цвяхів. Дехто називає такий підхід бутафорією. Як би там не було, для виключення попадання вологи в шов з профілю, по торця раму обробляють ПСУЛ.
У тих випадках, коли кріплення ведеться на анкера, профіль пробивається наскрізь. Тут важливо ізолювати точки кріплення. Тому що згідно з ГОСТ 30971, як ми вже сказали вище, монтажна піна повинна бути огороджена з усіх сторін. Нагадаємо, що анкерная пластина йде в початковій точці паралельно профілю, тому під неї можна монтувати пароізоляційну мембрану, а зверху все це прикрити ПСУЛ. У тих же випадках, коли сталева вісь йде прямо в стіну, потрібно зробити щось ще. Наприклад, заґрунтувати всю поверхню отвору разом з отворами під анкера гідроізоляцією, а дірки в профілі замазати силіконовим герметиком, причому зсередини шва. Тобто технологія стає трохи складною, а все геніальне - як відомо - просто. Отже, запропонована нами методика не зовсім вірна.
У будь-якому випадку завданням будівельника є ізоляція шва. А як він це буде робити, суто особиста проблема кожного. ГОСТ дає лише загальні рекомендації з цього приводу. І ще однією актуальною темою є проблема монтажних зазорів. Ми вже писали в темі про дерев`яні будинки, що деякі виконроби буквально борються тут за кожен міліметр. Справа в тому, що чим більше місця по периметру рами, тим дорожче роботи, тому що будівельних матеріалів йде більше. Підвищується і продування. У той же час, якщо будинок новий, а зазор занадто малий, то вікно просто розчавить при усадки. Особливо це актуально для дерев`яних стін. Так ось! У ГОСТ немає ні слова про усадку, ступінь вологості бруса, зате широко обігруються температурні коливання. І ось як це відбувається ...
По ходу тексту дається жахливої якості грубий малюнок, де наведені два розміри. Трохи нижче йде таблиця, де виявляється, що це зазори, що залежать від матеріалу і кольору профілю. Зокрема, для пластику ці відстані трохи більше, ніж для алюмінію. У додатку Б дається цілком звичайна формула, по якій за задумом будівельники повинні перевіряти свої домисли з приводу величини монтажних зазорів по периметру рами. У ній перемножити різниця температур, з коефіцієнтом температурного розширення матеріалу профілю (дерево, сталь, алюміній, ПВХ) і довжиною вікна. Також вводиться поправочний коефіцієнт. Для всіх матеріалів, крім фарбованого ПВХ (0,5), він дорівнює 0,4.
В результаті виходить якесь значення, яке можна приймати за мінімальний монтажний зазор. Тобто, можна сісти вдома, заздалегідь все порахувати, і коли монтажники принесуть профіль, можна їх здивувати (приємно чи неприємно) знанням питання. Якщо зазори завищені, то швидше за все ціна буде кусатися, а при занижених вікно може розчавити взимку. І в будь-якому випадку ГОСТ не враховує усадку будинку. Ми на цьому акцентуємо увагу.
Процес установки рами пластикового вікна в проріз
Зверніть увагу, що в залежності від температури змінюються лінійні розміри вікна. Це швидше за все ще одна причина використання анкерних пластин. Вони служать в такому випадку пружинами, не даючи деформацій принести відчутну втрату. Що стосується анкерів, то вони повинні бути втоплені в раму. І ось чому.
Припустимо, наша рама пробита наскрізь в точках кріплення. Влітку, коли температура висока, пластик стрімко розширюється. Його лінійні розміри змінюються швидше стіни. Отже, якщо ці два елементи щось пов`язує, то виникнуть деформації в профілі. Зверніть увагу, що про піну цього сказати не можна, вона тримає по всьому периметру, ніж блокується вказаний фактор. Таким чином, якщо використовуються анкери, то вони не повинні бути жорстко пов`язані з профілем.
Ми сказали про це зараз, тому що ГОСТ про це замовчує, а необхідність свердлити стіну вже на носі. Для монтажу рами знадобляться клини. ГОСТ згадує про розпірні елементи і каже, що вони повинні виготовлятися з пластику, або особливих твердих порід деревини, обробленої належним чином. В результаті набагато дешевше купити в магазині монтажні клини, ніж намагатися плисти проти течії. Перед установкою отвір ретельно очищається. У ГОСТ так і написано, що видаляються будь-які заважають чинники, в тому числі сніг і ожеледь. Нерівності усуваються різними складами. Не повинно залишитися дефектів, що перевищують за габаритами 1 см.
Поки розчин сохне, готується рама пластикового вікна. Для цього по її периметру клеять дві смуги пароізоляційної мембрани. По одній на кожну сторону. Якщо присутній віконна чверть, то на її протязі монтується ПСУЛ з відступом всередину на 1 - 2 мм. Нагадуємо, що мембрана клеїться одним краєм під анкерні пластини, розташовувати які потрібно по периметру на відстані не більше 70 см з відступом від кутів 10 - 12 см.
Перед установкою пухкі стіни грунтуються спеціальними сумішами або зміцнюються плівкою, і матеріали з сильним водопоглинанням теж обробляються відповідним чином. На підготовлену основу ставлять з боків монтажні клини, приблизно рівні розрахованому зазору. На них встановлюється рама пластикового вікна. Конструкція сімметрірующему в отворі і горизонтируют за рівнем. Починається розклинювання, в ході якого потрібно забезпечити розрахунковий зазор по кожній зі сторін рами.
Клини самі по собі не тримають профіль, вони потрібні лише на етапі монтажу. Зрозуміло, що якщо в майбутньому температура впаде, то ці елементи позбудуться своєї навантаження. Перед Запінювати ще раз перевіряється чистота отвору, і анкерні пластини кріпляться за місцем. Поверхня зволожується, після чого шов задувається приблизно на дві третини. В майбутньому монтажна піна розшириться і займе весь простір. Коли склад підсох, то пароізоляційна мембрана по його краях кріпиться на бетонну основу. З ПСУЛ по периметру віконної чверті ніяких операцій не проводиться.
Таким чином вийшов ізольований від вулиці шов, і можна починати оздоблювальні роботи. У ГОСТ 30971 є кілька ескізів того, як потрібно вести монтаж підвіконня і укосів. По одному з варіантів, обробка взагалі не проводиться. Тим, що ми вже описали, робота майстра обмежується. Що стосується укосів, то їх пропонується виготовити з деревини, штукатурки або гипсокартона. ПВХ в цьому списку поки немає, і все, що робиться з сандвіч-панелей стандартом не регламентується. Але від цього менше полімери в обробці застосовувати не стали. Тому що утеплені і красиві укоси це здорово, а монтаж ПВХ панелей набагато простіше, ніж процес штукатурення.
Ось і весь монтаж вікон ПВХ по ГОСТ, про який так багато пліток. Про відливи взагалі ні слова. Втім порядок їх установки до межі простий.
