Керівництво по обробці вікон зовні по кроках
Зі звітів установників відомо, що найдешевше коштує монтаж пластикових вікон в панельних будинках. Витрата матеріалів мінімальний, а роботи досить прості. Рама заводиться за чверть віконного отвору, і справа в капелюсі, залишилося закріпити її як слід. Насправді не все так просто, тому ми зараз подивимося, як виконується обробка вікон зовні. А читачам, як ми сподіваємося, все це буде цікаво.
Як правильно поставити раму
Ми почнемо трохи заздалегідь, тому що часто оздоблення вікон зовні стає неможливою через те, що криво стоїть рама. Замаскувати цей дефект надзвичайно складно. І мало хто хоче ламати обробку через те, що раму перекосило. Що робити? Рама ставиться на віконну чверть, а для гідроізоляції шва зазвичай використовується ПСУЛ.
Отже для цього, щоб вікно стояло прямо його потрібно не тільки распереть клинами в поздовжній площині, а й вирівняти віконну чверть в поперечної. Для цього найпростіше використовувати лазерний рівень, будує площину на 360 градусів (можна обійтися і іншими приладами). Чверть вирівнюється розчинами зразок Ремсостава фірми Крепс. Найкраще по лінії лазера, але можна обійтися і схилом.
Потім виконується монтаж вікна. За трьома сторонами, що входять в віконну чверть, клеїться ПСУЛ. Немає різниці, монтувати її на раму, або ж відразу на віконну чверть. Відмінність може полягати в тому, що для стрічки в цьому випадку пред`являються вимоги до складу шару, що клеїть. Найкраще підійде акриловий. Бутиловий ж ідеальний для бетону, але від ПВХ з часом відшарується. Це пов`язують з виділенням пластифікаторів і різних масел.
Той же саме стосується низу рами, де застосовується для захисту шва пароізоляційна мембрана. Наприклад, у Роботекс їх є два види. Перший забезпечений акриловим клейовим складом, другий - бутіловим. Можна склеїти в поздовжньому напрямку дві стрічки. Так, щоб акрилова чіплялася за ПВХ, а бутиловая за бетон. Цим обеспечится оптимальну якість захисту. Додамо, що поверхня під наклеювання пароізоляційної стрічки потрібно очистити і покрити ґрунтовкою.
Монтаж відливу на вікна
Ми згадали вище, що в разі панельного будинку обробка вікон зовні спрощується донезмоги, але в багатьох випадках господарі приватних котеджів стикаються з деякими труднощами. Першим монтується завжди відлив. А на нього вже при обробці вікон зовні ставлять укоси, лиштви та інші декоративні елементи.
Відплив може бути частиною комплекту сайдингу. Ніхто не забороняє купити собі такий зі сталі, навіть якщо весь будинок обшитий вагонкою. Ми недарма вище розпиналися про технологію установки пластикового вікна, тому що у випадку з хатою з колод принцип залишається тим же. А мембрану можна припечатав до дерева за допомогою будівельного степлера, що створить додаткові точки кріплення.
Який би не був матеріал рами, при обробці вікон зовні розумно використовувати одну і ту ж схему по формуванню відливу. З профілю вирізається за місцем шматок, боковини якого підгинаються вгору. Уздовж рами формується зубець шириною в пару сантиметрів (але можна і більше) для кріплення відливу на саморізи. Отвори під гвинти свердлити тут же дрилем. Від краю зазвичай відступають 10 - 12 см, між точками підвісу залишають щось близько 45 см.
Для правильного формування відпливу при обробці вікон зовні потрібно знати три розміри:
- Ширина. Передбачається, що відпливу не звисає назовні за межі стіни більш, ніж на 3 - 4 см. Зубцем він впирається в профіль рами, не заходячи (або слабо заходячи) під нього.
- Довжина вздовж рами.
- Скіс кожного краю назовні. Ширину віконного отвору недостатньо виміряти по площині стіни. Потрібно з кожного боку докласти до рами куточок і щодо нього з`ясувати скіс кожного краю окремо. Тільки такий підхід гарантує, що відплив ляже точно по місцю. Інакше кажучи, віконний отвір рідко буває строго симетричним.
Відплив при обробці вікон зовні прийнято кріпити на саморізи до рами. Крім того, слід забезпечити відносну герметичність з боку вулиці. Для цього по зовнішній кромці відливу наклеюється ПСУС. При розширенні вона наглухо закриє хід воді. Іноді відплив садять на піну, для цього вона змійкою наноситься по нижній межі віконного отвору.
Віконний отвір повинен бути вичищений і вирівняний перед обробкою вікон зовні. Після цього дивляться, чи не забули будівельники закрити шов під рамою пароізоляційної мембраною. Зазвичай вони цього не роблять, і монтажна піна стирчить неприкритою. Так її залишати не можна. Домовимося, що ми вже очистили отвір, залишається перевірити, рівна поверхня. Якщо є якісь відколи, все це закладається підходящої будівельної сумішшю. Тепер візьмемо відріз пароізоляційної мембрани по ширині профілю ПВХ і наклеїв уздовж шва. Одним краєм на раму, другим на нижню межу віконного отвору.
Тільки тепер можна для обробки вікон зовні ставити відлив. ПСУЛ або шумоізоляційна стрічка вздовж зовнішнього краю клеїться на нього для пом`якшення і приглушення звуків, які можуть видавати падаючі краплі дощу, або надмірно бурхливий вітер. Відплив зазвичай залишається до висихання. Притискати його немає необхідності, та це й не завжди можливо. Іноді зовнішній край відливу додатково закріплюється анкерними пластинами.
Утеплення укосів вікна
Укоси вікна утеплюються саме зовні. Ми вже обговорювали, що це робиться для того, щоб точку роси виштовхнути назовні. Тим самим в приміщенні блокується випадання конденсату. А це дуже важливо з двох причин:
- По-перше, пропадає небезпека того, що по периметру рами виросте грибок. Це актуально в середній смузі. Нагадаємо, що суперечки постійно витають в повітрі і незнищенні, а в якості поживного середовища можуть виступати найрізноманітніші матеріали.
- По-друге, в зимову пору за рахунок конденсації вологи на вікнах повітря буде сильно осушуватися. У холодну пору року і так його відносна вологість нижче планки, на додачу до цього частина пара буде губитися на схилах. Це все веде до зниження імунітету. Чому і виникають зимові епідемії.
Тобто повітря пересушується. Не кажучи про те, що з вулиці і так заходить протяг з дуже малим вмістом парів води. Щоб якось нейтралізувати ефект, по зовнішній стороні рами укоси утеплюються. Для цього зазвичай застосовується пінопласт. З тієї простої причини, що мінеральну вату покласти ніде, а піна просто не впишеться за габаритами. Потім під чистове оздоблення вікон зовні проводиться штукатуркою, або монтується сайдинг.
Шар листа пінопласту щодо тонкий. Це щось в районі 2 - 4 сантиметрів. Найпростіше було б кріпити лист прямо на монтажну піну. Нагадуємо, що перед цим потрібно здерти зі стіни облицювання до самого бетону. Зрозуміло, що це не завжди можливо. У цих випадках укіс НЕ утеплюють. З піною ж виникає та проблема, що шви потрібно чимось ізолювати. ПСУЛ для цього підходить погано через великої товщини. Фактично можна наклеїти все ту ж пароізоляційну мембрану на торець листа, а потім зверху все це заштукатурити.
Крім піни можна застосовувати спеціальний клей для пінопласту. Його плюс в тому, що таких жорстких вимог до ізоляції від вологи тут вже немає. За рахунок чого процес монтажу цілком виконаємо. Одне лише обмеження. Сохне такий клей, будучи зроблений на основі цементу, вельми довго. І весь цей час потрібно поверхню шва зволожувати. З тієї ж причини, що і цементну стяжку на підлозі. Але в будь-якому випадку таке рішення виглядає більш надійним, незважаючи на те, що піна швидко застигає і добре тримає. Не раз і не два доводилося бачити розсипалися монтажні шви, куди дісталися волога і мороз. Монтажна піна повинна бути добре захищена від негоди, другого не дано.
поверх укосів з пінопласту наноситься, наприклад, склосітка, а потім поверхню отшукатурівается. Це абсолютно типове рішення для приміщень і вулиці, йому присвячено чимало тематичних оглядів. А чи можна покрити пінопласт сайдингом? Ми вважаємо, що так, єдино, потрібно все-таки забезпечити якусь міцність і стійкість до середовища. Кожен, хто бачив пінопласт, що пролежав багато років під відкритим небом, зрозуміє, про що йде мова. Не настільки швидко, але будь-який полімер в таких умовах старіє і розсипається. Це невід`ємне якість всіх макромолекул.
Процес утеплення краще починати з верхнього укосу, а потім висить лист пінопласту підперти двома бічними. Стики можна зовсім не обробляти, або ж заклеїти їх все тієї ж стеклосеткой для армування. У будь-якому випадку всю поверхню пінопласту треба покрити хоча б грубою штукатуркою. Не потрібно думати, що обов`язково щось купувати в магазині. Не так давно на Ютуб один сибірський вчений представив будинок власної конструкції, який набагато дешевше типових будівель, що здаються нам у вигляді житла.
У ньому стіни оброблені здебільшого глиною. Тобто, якщо вмієте працювати з цим природним матеріалом, то беріть і карти в руки. Можна і заощадити, і пінопласт добре захистити від зовнішніх впливів. Найголовніше тут забезпечити хорошу адгезію. Для цього листи утеплювача можна спеціально подряпати. Тоді розчину буде, за що вхопитися. Але в цілому, не маючи ніякого досвіду роботи з глиною, використовувати її для будівництва вельми і вельми небезпечно.
Оздоблення вікон зовні завершується декоруванням. Для цього можна використовувати більшість матеріалів з доступних, але переважно застосовувати метал або деревину. Додамо до цього, що будь-який поважаючий себе виробник сайдинга випускає цілий набір елементів для оздоблення вікон, дверей, карнизів і інших неоднорідностей на тілі стіни.
