Нюанси утеплення пластикових вікон, матеріали
Зміст
Зазвичай утеплення пластикових вікон потрібно в тому випадку, коли монтажники щось намудрували. Справа в тому, що будь-який найгірший сучасний профіль незрівнянно краще старого дерев`яного. Тому на зиму з пластиковим вікном просто нічого не роблять. Його не потрібно утеплювати. А ось якщо монтажники намудрували, то або піна починає фарбували по периметру, або підвіконня чи не вилазить назовні, або відплив сидить на чесному слові. Ось тут і починаються проблеми. Ось тут і потрібно утеплення пластикових вікон.
Чим утеплювати пластикові вікна
Вата, стрічка паперу, мило і утеплення пластикових вікон несумісні. Для початку потрібно знайти джерело витоку тепла. Ну, а якщо справа відбувається влітку, а попередньої взимку було досить прохолодно, то логічно почати виконувати наступні процедури:
- Перевірка якості гумового ущільнювача по периметру. Він повинен бути м`який і пружний, без тріщин. Ми вже неодноразово розповідали, як доглядати за цією частиною, нагадаємо, що для цього потрібна силіконова змазка-спрей, яку можна купити в будь-якому магазині для автомобілістів. Вартість питання порядку 100 рублів, а балончика вистачить надовго. Беремо ганчірочку, витираємо весь ущільнювач по периметру рами і стулки, очищаємо і починаємо процес нанесення захисного шару. Для цього буде потрібно чиста ганчір`я. Сприсніть її спреєм і злегка зволожити цим весь ущільнювач. Поступово на поверхні утворюється міцна плівка, яка буде захищати гуму від розтріскування і зношування. У деяких випадках потрібно буде купити новий ущільнювач. Це робиться згідно найменуванню профілю. Кожен виробник використовує свій тип ущільнювача (наприклад, KBE, Rehau, Veka). Дістати комплектуючі можна через пошту РФ, фірми перевезення вантажів, або ж замовити у установника / дилера.
- Другим кроком регулюємо фурнітуру. Кожен виробник забезпечує можливість завдання двох ступенів притиснення стулки: літній і зимовий. За допомогою спеціального ключа за формою головки або плоскогубців робимо там, щоб відстань між головками клямок і стулкою скоротилося до мінімуму. Перевіряємо, щоб вікно добре закривалося.
На цьому процедура утеплення пластикових вікон щодо периметра стулки закінчена. Інші роботи будуть скоріше нагадувати будівництво, але саме вони і допомагають виправити ситуацію, коли напартачили монтажники.
Коли технологія установки пластикового вікна порушена
Проблеми з відливом пластикового вікна
Найчастіше утеплення пластикових вікон починають, тому що дме по нижній кромці, звідси і почнемо. Найпростіше перевірити відлив, тому що підвіконня зазвичай замурований штукатуркою і міцно стоїть в своїх бічних штрабах. Не має сенсу відразу ж починати з самого складного. Відплив зазвичай фіксується кількома шурупами, причому під низом може навіть не бути монтажної піни. До початку робіт ми б рекомендували прикупити трохи ПСУЛ або шумоізоляційної стрічки. Те й інше стане в нагоді.
Викручується все кріплення по частині відливу, що примикає до рами. Якщо профіль гойдається, то сумніватися тут годі й потрібно знімати. Насамперед оглядаємо отвір і зовнішній шов рами. У цьому місці зараз може лежати монтажна піна, яку необхідно зчистити. Підстава під установку відливу очищається. Спочатку механічно, потім розчинами. Поверхня вирівнюється будь-якими відповідними штукатурками, грунтується. Всі склади повинні бути придатні для роботи в поточну погоду за вікном.
Не завадить прикупити і монтажної піни. Не настільки важливо час застигання, як застосовність в даних умовах. Тепер оглядаємо шов монтажної піни під вікном. Він повинен бути щільно прикритий пароізоляційної мембраною. Якщо нічого схожого на тканина не видніється, а просто стирчить піна, то додаємо до свого списку покупок ще і плівкою, що самоклеїться. Нею буде проводитися пароізоляція. Піну пробуємо на дотик, не кришиться чи? Якщо так, то відламує все, що можна, підстава отвору захищаємо, зволожуємо, наносимо трохи нового шару.
Поверх клеїмо пароізоляційну мембрану, накладаючи одним кінцем на раму (свідомо нижче кромки відливу), іншим прямо на низ віконного отвору. Якщо ширини стрічки не вистачає, то в поздовжньому напрямку склеюються дві штуки. Не факт, що будь-яка пароізоляційна мембрана дозволить це зробити. Наприклад, для таких маніпуляцій годиться продукція Робітекс. Ось тепер на чистий підготовлений отвір ми готові монтувати правильно віконні відливи.
Для цього поверхню знятого вироби ретельно очищається. Там можуть бути пил, будівельне сміття, шматки монтажної піни. Все це потрібно видалити. Крім того іноді по зовнішній частині клеїться шумоізоляційна стрічка або ПСУЛ. Якщо смужка тримається добре, то можна її залишити, але краще все ж замінити новою. Сенс в тому, що монтаж будемо вести на піну, і з обох сторін потрібно забезпечити хорошу ізоляцію від попадання вологи. Від рами це буде пароізоляційна мембрана, а від вулиці відгородимося стрічкою ПСУЛ по всій довжині відливу. Цей матеріал після монтажу трохи розшириться, за рахунок чого утворюється хороший герметичний шар.
Підвіконня пластикового вікна
Строго кажучи, якщо відлив пластикового вікна надійно стоїть на своєму місці і змонтований за технологією, показаної вище, то навіть погано запінені підвіконня не буде загрозою домашньому тепла. Проте, якщо знизу продовжує піддувати, потрібно перевірити і цю частину. Проблема в тому, що з боків і знизу профіль напевно замурований гіпсовою штукатуркою, тому проблем не оберешся. Приступимо. Для початку потрібно розібрати пластикові укоси, якщо такі є, про те, як це зробити, читайте в іншому топіку, інакше цей вийде непомірно великим.
Необхідно розколупати всю заважає штукатурку знизу і з боків. Заодно подивимося, на чому тримається підвіконня, через що утворилися щілини. Для демонтажу доведеться прорізати піну. Зверніть увагу, що за технологією підвіконня встановлюється на клини. Їх різати не потрібно. Та й не вийде. Пилкою необхідно розколупати монтажну піну. Потім за допомогою ломиків (не менше двох) починаємо віддирати підвіконня від отвору. Стартуємо в центрі і рухаємося відразу до обох боків.
Не потрібно намагатися відразу зняти підвіконня пластикового вікна. Досить просто розхитати і розколупати. Припустимо, що процес успішно завершився. Тепер потрібно зчистити піну, а ось клини намагаємося не чіпати, вони нам знадобляться ще при монтажі? Немає ніяких клинів? А що є? Бруски дерева, шматочки гіпсоркартона, осколки цегли? Якщо там немає всередині пластикових клинів, то потрібно піти в будівельний магазин і купити саме монтажні пластикові клини. І ніщо інше. Дерево гниє, гіпсокартон ненадійний, цегли тут взагалі не повинно бути.
Зчищають з отвору також піну і відразу дивимося: на внутрішньому шві рами є пароізоляційна мембрана? Якщо відповідь негативна, то наші читачі тепер вже знають, що потрібно робити. Правильно! Потрібно цю пароізоляційну мембрану наклеїти. Якщо зсередини піна шва трохи открошілась, відновимо шар. Особливим місцем стоїть той випадок, коли старий підвіконня був втоплений під раму, наприклад, на 4,5 см. Для відомості загальна товщина профілю Економ класу становить від 58 до 60 мм. Тобто підвіконня майже стирчав на вулицю.
Зрізаємо з його кромки 2,5 см так, щоб він заходив під раму лише на 2 см, а решта Запінювати, щоб блокувати протяг з вулиці. Зрозуміло, не забуваємо і про пароізоляційну мембрану. За науці вона повинна знаходитися між профілем і анкерними пластинами, але нам її доведеться просто наклеїти зверху. А ми підійшли до того, що пора ставити підвіконня.
Для цього знадобиться рівень, а краще лазери. Ну, хоча б за 3 тис. Рублів. Штука корисна, в господарстві знадобиться. За допомогою клинів наш шматок профілю підвіконня виставляємо в горизонт по подовжньому напрямку. У поперечнику допускається легкий ухил від рами. Не більше 5-ти градусів (та й цього забагато). Роботу ведемо за допомогою монтажних клинів. З них набираються бруски потрібної висоти, профіль підвіконня періодично приміряємо. Коли червона лінія буде строго паралельна краю, а сам відріз щільно ляже в штрабах і зайде під профіль рами, то можна починати запінювати.
Тут знову ж таки існує мінімум дві школи. Одна радить виконувати роботи подібно зовнішньому відпливу, проклавши піну змійкою, друга каже, що задувати потрібно під уже стоїть на своєму місці підвіконня. Ну, і звичайно ж, в будь-якому випадку потрібно зверху покласти вантаж важче, поки клей не застигне. Тут важливо не перелити піни. Якщо буде занадто багато поліуретану, то він при розширенні підніме наш підвіконня. Що і виглядати буде некрасиво, і з точки зору експлуатаційних властивостей недобре.
Після установки на місце ставляться укоси, штукатуркою закладаються всі шви, з боків часто стик виконується силіконовим клеєм. Ну, і всі сліди ремонту потрібно приховати шпалерами або іншим видом обробки. Тим, що застосовується в приміщенні. Додамо до цього, що всі перераховані вище процедури можна виконати і над схилами. Особливо це стосується перевірки наявності пароізоляційної мембрани, тому як саме на цьому матеріалі наші будівельники люблять економити найбільше, порушуючи рекомендації ГОСТ.
Заключні слова з приводу утеплення пластикових вікон
Недарма вважається, що будь-який найгірший сучасний профіль тепліше старого. Але! Потрібно від і до виконувати всі приписи стандартів, саме тоді всі переваги ПВХ - якщо вже не вдалося уникнути недоліків - покажуть себе в повну силу. Тепло вікна визначається не тільки правильністю установки, але і належної налаштуванням фурнітури, а також і працездатністю ущільнювача.
