Проблеми і настройка пластикових вікон
Подивимося, як виробляється настройка пластикових вікон. Наведемо деякі моменти, як очевидні, так і маловідомі. Розповімо, що робити, якщо посеред зими вікно відмовляється служити. Ну, а тепер за справу!
Пластикове вікно закривається дуже туго
Потрібно зауважити, що термін служби фурнітури вимірюється в кількості циклів спрацьовування. Причому в таких умовах, коли ручка стулки провертається занадто туго, напевно умови посилюються. Багато хто думає - чому ж взагалі вдається замкнути вікно? Якби там були якісь проблеми, то ручка зовсім б не повернулася? Ні це не так. Кутові передачі на стулці гнучкі, тому вони можуть в достатніх межах деформуватися, щоб не виникало ситуацій, що занадто завзятий користувач ламає вікно. Але чи добре це, коли виріб працює на межі? Ні, потрібно налаштування пластикових вікон.
Є сотня способів, як це зробити в даному випадку. Ми пропонуємо наступну послідовність дій, яка випробувана на практиці вже не раз:
- По-перше, стулку потрібно відкрити. В районі ручки багато помітять язичок, що стоїть під кутом приблизно 70 градусів до обв`язки фурнітури. Потрібно натиснути в цьому місці і провернути ручку в положення закрито (ні в якому разі не на провітрювання). Фурнітура стала працювати легко? Значить змащувати її не потрібно.
Особливості відкриття вікна - Почнемо з того випадку, коли ручка повертається легко. Перш ніж починати щось крутити, потрібно зрозуміти правильно чи варто стулка. Закрийте її і вслухайтеся. Добре висить стулка не відтворює звуку удару. Якщо це не так, локалізується місцедефекту і починайте регулювати становище. Для цього є три гвинта. Два з них розташовані на нижній петлі (вертикальний - верх і вниз, горизонтальний - вліво і вправо по нижній кромці). У районі верхньої петлі, на верхній межі стулки є ще одні гвинт. Він регулює положення вліво / вправо по верхній площині. Головка виходить або на петлю, або на верхній одвірок. Залежно від типу фурнітури. Не завжди дістатися до цього гвинта просто, тому що він укріплений на одній з ніг ножиць. Бути може, доведеться зняти навіть стулку, щоб дістатися до потрібного місця. А головка, виконана, наприклад, під TORX, ніяк не сприятиме простоті. Тим не менш, деякі ентузіасти цілком управляються кутовим ключем на 4 і цілком задоволені.
- Як тільки стулка повисла так, як нам треба, саме час перевірити ще раз, чи не стала вона закриватися краще. Якщо це не так, то продовжуємо наші дослідження. Починаємо з однієї знімати відповідні планки на рамі і кожен раз перевіряємо, туго чи закривається ручка. Намагайтеся при цьому не використовувати режим кватирки, тому що в ньому зазвичай пара планок служить відповідною частиною петель. Зрештою будуть знайдені в різній комбінації проблемні місця. Це може бути лише одна планка або кілька. Далі ми будемо працювати саме з ними, а решта ставимо на місце. Строго кажучи, прожити до приходу майстра можна вже так, коли не всі точки замикання працюють, але розмова сьогодні йде саме про налаштування пластикових вікон, а не очікуванні наладочной бригади, тому продовжимо процес.
Труднощі при відкритті вікна ручкою - Беремо одну з проблемних відповідних планок і ставимо на місце. Починаємо регулювати відповідну головку клямки. Нагадуємо, що у цих діжок є кілька положень, серед яких є так звані «зима» і «літо». Всі вони характеризуються ступенем притиску. Зазвичай, покрутивши головку, можна значно поліпшити умови закривання. Пробуємо для себе і «зиму», і «літо», орієнтуючись на заводську ризику. Для обертання можна використовувати плоскогубці, або викрутки з відповідними бітами. Якщо не виходить нахрапом виправити ситуацію саме з цієї пластиною, знімаємо її і рухаємося до наступних.
- В кінцевому підсумку може залишитися одна або кілька відповідних планок, де простим поворотом головки засувки ситуацію виправити не вдалося. Кріпимо пластинку на раму, натискаємо запобіжний язичок біля ручки стулки і ставимо систему в положення замкнено. На око оцінюємо, де знаходиться головка засувки. Бути може, вона перекриває обмежувач планки? У цьому випадку потрібно деталь прикрутити в іншому місці. Якщо термін гарантії вже закінчився, то можна за допомогою лещат і болгарки сточити заважає частина зовсім. Зверніть увагу, що іноді головка розташована занадто близько до рами, і заважає товщина самої платівки. У цьому випадку потрібно спробувати зрушити всю стулку в протилежну сторону на міліметр-другий. Це робиться за допомогою підлаштування гвинтів, про які йшлося вище.
Ну, і в крайньому випадку без однієї-двох планок можна обійтися до приходу майстра. Тепер розглянемо той випадок, коли навіть при відкритій стулці і натиснутому язичку фурнітура рухається туго. Тут доведеться відшукати ту частину, яка призводить до заїдання. Прийшов час сказати, що фурнітура по периметру стулки складається з двох типів передач, кутових і прямих. Демонтаж починається саме з останніх.
Всі передачі стикуються через зубчасте зчленування, прикрите для міцності відрізком смуги стали. Все це кріпиться на гвинтах або затискачах. В ході демонтажу, буквально рукою рухаючи тяги кожної деталі, можна зрозуміти, яка з них заїдає. До приходу майстра проблемну ділянку можна прибрати. Наприклад, при демонтажі верхньої кутової передачі перестане працювати і режим кватирки, але стулка за великим рахунком замикатися буде.
У багатьох виникає питання, як правильно зібрати всю цю купу металу? Відповідь проста: потрібно орієнтуватися на положення головок в їх пазах. Воно повинно бути однаковим. Ми рекомендуємо вести розбирання в положенні відкрито. При цьому головки знаходяться або точно посередині пазів, або у одного з країв. Залежно від типу фурнітури. Ну, і зворотна збірка ведеться, виходячи з цього при знака. При необхідності, що рухається, кожної деталі регулюється вручну так, щоб головки встали на місце.
Після цього триває збірка. Ось її послідовність:
- Першим одягаються кутові передачі.
- Потім монтуються прямі передачі. Зазвичай виробник фурнітури при цьому вказує, що його логотип повинен знаходитися вище ручки або, навпаки, нижче ручки. Ми і зовсім до процесу демонтажу рекомендуємо зробити детальні фото, щоб не помилитися в цьому місці. Місця стиків захищаються заглушками.
- Після цього одягається кутова передача з ножицями. І якщо є якась фурнітура на петлевий стороні стулки, то саме час все це одягнути. Стики і раніше прикриваються заглушками.
Якщо якась із деталей все-таки придатна, просто заїдає, то застосуєте Литол. До речі, раз на рік саме це і слід робити, навіть якщо вся фурнітура працює справно. Візьміть на замітку.
Що робити, якщо стулку пластикового вікна перекосило
Виробники пластикових вікон так часто твердять про армування, що у багатьох складається враження, що цей елемент і додає всій рамі жорсткість. Але це не так. Стулка тримається на склопакеті. Це жорсткий елемент, який і змушує пластик тримати форму. А щоб все було чікі-чікі, склопакет повинен бути правильно расклінен на своєму посадковому місці.
Для цього використовуються фальцеві вкладиші, поверх яких поміщаються пружні пластикові прокладки. Суть регулювання в тому, щоб діагональ, що починається у верхній петлі була коротшою на пару міліметрів другий діагоналі. Але спочатку про самих методах регулювання.
Фальцеві вкладиші, це такі платформи, що рухаються по периметру скляного отвору на якомусь подобу рейок. Можна перемістити їх туди і сюди, домагаючись потрібного положення. Зазвичай фальцевих вкладишів від 6 до 8. Знизу парочка, а далі вже, як майстер захоче.
Щоб рама щільно контактувала зі склопакетом, але при цьому стик був м`яким, застосовуються прокладки з дуже пружного пластику. У майстра їх цілий комплект різної товщини. Це саме для того, щоб провести розклинювання потрібним чином. Підбираючи товщини, майстер домагається того, щоб одна діагональ була трохи коротшою за іншу, як це показано вище.
Розклинювання дуже складно провести новачкові. Проте, пару радою дати ми можемо. Якщо нижній кут стулки зачіпає за раму, то необхідно трохи додати натягу з цього ж боку на верхньому кутку. Тут же можна натяг трохи послабити. За рахунок цього форма вікна зміниться. Як тільки натяг ослаблений в нижній частині, можна спробувати вікно закрити, в деяких випадках для цього доведеться натиснути руками, як би стискаючи занадто довгу діагональ. Так методом підгонки потрібно домогтися правильної форми.
Взагалі можна помітити, що профіль ПВХ щодо гнучкий. Він намагається повернути свою форму, але в той же час легко відхиляється в потрібну сторону. За рахунок цього можна при необхідності збільшувати або зменшувати ширину стулки. Особливо, по серединній частині. Для цього в потрібному місці ставиться фальцевий вкладиш, прокладка якого трохи товщі. Виходить розширення. Це дуже корисно в тому випадку, коли головка однієї з засувок не дістає до відповідної пластини, а регулювання шурупами не допомагає виправити становище через те, що ширина стулки занадто мала. Чи не дістає запірна арматура то зліва, то справа.
Можна навіть розширити саму посадкову раму, притягнувши профіль до стіни трохи сильніше. До речі, проблеми з перекосом зазвичай турбують тих, хто поставив вікно на анкерні пластини. Але якщо будинок новий, то такий монтаж навпаки кращий, тому що стіни ще сядуть. Загалом однозначних рекомендацій на всі випадки життя не існує. А ми на цьому прощаємося і сподіваємося, що тепер читачам під силу настройка пластикових вікон своїми руками.
