Неполадки і ремонт алюмінієвих вікон своїми руками
Зміст
Насправді відмінності між пластиковим і алюмінієвими вікнами швидше номінальні. Тобто для кінцевого користувача різниця видна, але з точки зору ремонту це майже одне й те саме. Ми зараз розглянемо, як влаштовані алюмінієві вікна, відзначимо їх ключові відмінності від пластикових, а потім вже перейдемо безпосередньо до питання налагодження. Ви побачите, що при ближчому знайомстві з ПВХ профілем і цей клас виробів буде під силу. Отже, тема сьогоднішньої розмови - ремонт алюмінієвих вікон.
Пристрій алюмінієвих вікон
Особливості алюмінію такі, що вироби з нього можуть бути дуже точними. Це дозволяє виконати настільки міцні і невеликі зубці, що у випадку з ПВХ таке було б просто неможливо. Першою ознакою цього є спосіб монтажу фурнітури.
Усередині алюмінієвий профіль порожнистий, він точно так само розділений на відсіки, як і пластиковий. Але одне ключова відмінність помітно вже на етапі розгляду перетину. Усередині немає армування. І це не дивно. Армуючий елемент не потрібно виробу з металу. Є у алюмінію і один недолік, саме його можна вважати ключовим: коефіцієнт теплопровідності профілю дуже високий. В результаті вікно легко промерзає.
Щоб якось згладити цей негативний ефект, всередину монтується поліамідний місток. Це цілий відсік з полімеру по всьому периметру рами. Тобто в разі пластикових вікон ми мали у вигляді поліпшення армування, а тут застосовується навпаки полімерна вставка. Це говорить нам, що на сьогоднішній день ні метал, ні пластик окремо один від одного для виготовлення профілів не годяться. У першому випадку у нас був би занадто високий коефіцієнт теплопровідності, в другому - надто низька міцність.
Фурнітура, як і в пластиковому профілі, монтується по периметру стулки. Але якщо там вона накладалася в паз, то тут вставляється з боку торця. Передачі як би входять під рельсу. Момент руху продовжує відтворюватися по або проти годинникової стрілки уздовж периметра, пересуваючи головки засувок в потрібному напрямку. Крім особливостей монтажу фурнітура для алюмінієвих вікон відрізняється великою кількістю пластикових елементів. Передачі з`єднуються між собою зубчастими зчленуваннями або подобою шарніра. Особливості внутрішньої роботи при цьому ті ж. Тобто на кутовий передачі, наприклад, коштує гнучка пластина.
Зважаючи на особливості складання, останньої уздовж боку стоїть саме кутова передача. Тоді як лінійна знаходиться по центру і знімається останньої. У пластикових вікон було все з точністю до навпаки.
Що стосується склопакета, то він точно також стоїть на фальцевих вкладишах, підпирають пружними пластинами (мостами) різної товщини. Як і раніше, правильне розклинювання багато в чому відповідає за геометрію вікна. Залишилося додати, що присутні майже в точності ті ж самі регулювання положення стулки, які були у пластикових вікон. Лише гвинти, що відповідають за позиціонування можуть розташовуватися трохи інакше.
Що робити, якщо ручка алюмінієвого вікна закривається насилу
Відповідь криється в особливостях замикання. За міцний притиск стулки в закритому стані відповідають головки засувок, що переміщаються за і проти годинникової стрілки в своїх пазах. Відповідні планки на рамі служать приймачами. Якщо є якісь розбіжності в цьому простій системі, то повороту ручки ніщо не заважає, ні! Просто за рахунок довороту, коли головки вже стоять на місці, деформуються кутові передачі, приймаючи удар на себе. Саме це ми відчуваємо, як заїдання. Зрозуміло, що ефект не обіцяє нічого доброго, і потрібно щось робити.
Регулювання фурнітури Roto для алюмінієвих вікон мало чим відрізняється від того, що ми бачили в розділі про пластикові вікна. Наприклад, притиск стулки в місцях запірних елементів дозується кутом повороту ексцентричної головки засувки. За кількістю точок опори можна внести свої зміни відповідне число раз. Чим ближче знаходиться головка до напливу стулки, тим щільніше закривається віконце.
У початковий момент часу стоїть завдання зрозуміти, яка з відповідних планок викликає заїдання. Перш ніж почати курочіть вікно, пропонується відкрити його, притиснути запобіжний язичок пальцем і провернути ручку в положення замкнено. Якщо ці дії виконуються без проблем то приступимо до локалізації місця поломки. Для цього відповідні планки потрібно знімати по одній і дивитися, не пропав чи дефект. Зрештою знайдуться серед них ті, які є причиною дефекту.
Ці відповідні планки потрібно ставити по одній і регулювати становище головок шестигранним ключем (для Roto). Не обов`язково потрібний ефект буде досягатися при положенні «літо» і мінімальному притиску. Якщо хід роботи не дозволяє усунути дефект, значить потрібно поміняти розташування планки. Найпростішим способом здійснення цього завдання є розміщення під нею тонкої (близько 1 мм) підошви з міцного пластику. У деяких випадках допомагає зміна положення стулки. Припустимо, що вона вийшла за межі допустимих допусків. Як це перевірити?
За стандартами стулка повинна сидіти в отворі абсолютно симетрично. Щоб перевірити виконання цієї умови, потрібно прикрити вікно. Потім простим олівцем строго по периметру, в восьми містах наносяться штрихи на рамі:
- По нижній і верхній кромці вікна на зрізі ручки.
- По нижній і верхній кромці в районі петель.
- По бічних крайках в районі нижньої петлі, в районі верхньої петлі.
Всі ці відрізки повинні бути рівні. Типове відстань становить 8 мм. Якщо є значні перекоси в будь-яку сторону, то потрібно їх виправити налаштуванням фурнітури. Якщо брати Roto, то гвинти, що відповідають за стан стулки, залишилися на колишніх місцях. Це нижня петля і верхня кромка стулки біля верхньої петлі:
- На нижній петлі зверху розташовується гвинт, що відповідає за вертикальне положення стулки. Застосовуючи його можна підняти або опустити конструкцію.
- На нижній петлі збоку, в нижній її частині знаходиться гвинт, що відповідає за зсув вліво-вправо стулки з цього зрізу. Він використовується для вирівнювання третьої пари рис.
- На верхній грані стулки, біля ножиць і верхньої петлі знаходиться гвинт, що відповідає за переміщення вправо-вліво стулки. За допомогою нього балансується четверта пара міток (згідно з нашою класифікацією).
Після того, як стулка виставлена правильно, потрібно спробувати, чи не зникли проблеми з закриванням. Будь-який поважаючий себе виробник все відповідні частини ставить за шаблоном, тому будь-які проблеми з замиканням алюмінієвого вікна виключені, якщо в порядку геометрія стулки.
Є для алюмінієвих вікон у продажу і специфічна фурнітура. Наприклад, петлі Алютех можуть змінювати не тільки положення стулки вікна, але і її притиск в місці примикання. Усередині петля тримається на ексцентричної втулки, змінюючи кут повороту якої, ми виставляємо потрібні параметри. У цьому сенсі настройка і ремонт алюмінієвих вікон трохи відрізняється від того, що ми бачили в разі пластикового профілю.
Порушення геометрії стулки алюмінієвого вікна
Форма стулки, особливо в повноекранному режимі, тримається за рахунок склопакета. Всередині він расклінен на фальцевих вкладишах і мостах. Правильність монтажу визначається за розмірами діагоналей. Та, що починається від верхньої петлі і йде під ручку, повинна бути на 1 - 2 мм коротша за іншу. Якщо ця умова не виконується, то немає нічого дивного в тому, що вікно заїдає. Зазвичай проблема в тому, що надто подовжується діагональ, що починається від верхньої петлі.
Щоб виправити проблему, знімаємо планки по периметру стулки і виймаємо склопакет. При цьому мости напевно обсипаючи. Це такі м`який пластикові пластинки, які підтримують склопакет.
Зверніть увагу на фальцеві вкладиші. Це ті платформи, які пересуваються всередині профілю. В думці, скільки фальцевих вкладишів повинно бути всередині, майстри розходяться. Це і вісім (по два з кожного боку), і шість, і навіть чотири. Ми сьогодні розповімо, як це зробити за допомогою п`яти фальцевих вкладишів.
Один з них буде розташовуватися уздовж нижньої кромки. Чи не далі, ніж 5 см від краю петлі. Для компенсації перекосу склопакета у верхній частині межі ручки ставимо ще один вкладиш. Доповнюємо нижній вкладиш ще одним, який розташовується на стороні петлі в самому низу. Аналогічно уздовж верхньої межі ставимо четвертий фальцевий вкладиш ближче до сторони ручки.
Це початкове розклинювання, яке забезпечить нам задану геометрію стулки. Зауважте, що мости поки не поставлені, тому склопакет бовтався б щосили, якби ми вирішили його поставити прямо зараз. До процедури монтажу зробимо дещо ще. За стороні петель, в середній частині розмістимо п`ятий фальцевий вкладиш.
Тепер ставимо міст на нижню межу і оселяється склопакет на місце. Наступний міст ставимо по кромці ручки. Там у нас всього один вкладиш, промахнутися складно. Далі обходимо сторону петель (але лише нижній вкладиш) та верхню межу. Мости беремо такої товщини, щоб створювався легкий натяг. У комплектах установки вони бувають різної ширини (від 35 до 50 мм) і товщиною від 1 до 5 мм. Отже, для рядового користувача проблема лише одна - де взяти набір мостів.
На заключному етапі проходиться фальцевий вкладиш по серединній частині боку петель. Це потрібно, щоб стулка НЕ стиснулася по горизонталі. Ми розповіли про ремонт алюмінієвих вікон все, що хотіли, сподіваємося, що огляд був корисним. Ви бачили, що прийоми роботи не сильно відрізнялися від тих, що використовуються для пластикового профілю. Тому багатьом, напевно, буде корисно почитати і інші наші огляди.
